마우스 DPI 추천 · 마우스 DPI 설정 — 숫자로는 안 정해집니다

DPI는 두 가지이고, 마우스 이야기는 그중 하나다

DPI 추천을 검색하면 결과의 절반이 이미지 이야기입니다. 우연이 아닙니다 — 수십 년 사이에 같은 세 글자가 무관한 두 측정에 붙었습니다.

인쇄·스캔의 DPI는 종이 1인치에 찍히는 점이나 표본의 수이고, 얼마나 세밀하게 담고 얼마나 세밀하게 놓느냐의 이야기입니다. 문서 스캔에 300이면 충분하고 사진에 600을 요구하는 이유가 그것이며, 입력 장치와는 아무 관계가 없습니다.

마우스의 DPI는 마우스가 1인치 움직일 때 센서가 보고하는 이동 단계의 수입니다. 해상하는 것도 인쇄하는 것도 없고, 거리를 보고하는 비율입니다. 일부 제조사가 CPI(인치당 카운트)라는 말을 쓰는 이유가 정확히 이것이고, 그쪽이 더 정직한 이름입니다.

DPI를 다루는 글에 종이·해상도·화질이 나오면 그 글은 다른 질문에 답하고 있습니다. 닫고 계속 찾으세요. 아래는 전부 마우스 이야기이고, 스캐너에는 한 줄도 도움이 되지 않습니다.

숫자 하나로는 왜 아무것도 안 정해지나

마우스 DPI 설정은 사슬 속의 곱하기 하나이고, 손이 느끼는 것은 사슬 전체입니다.

센서가 카운트를 보고합니다. 운영체제가 거기에 배율을 먹일 수 있고, 게임이 그 위에 자기 감도를 한 번 더 곱합니다. 그 결과가 「손을 이만큼 움직이면 시야가 이만큼 돈다」입니다. 둘 다 800 DPI를 쓰는 두 사람이, 400과 1600을 쓰는 두 사람보다 두 배 더 멀어져 있을 수 있습니다 — DPI 뒤에 오는 감도 설정이 DPI보다 더 많은 일을 하고 있기 때문입니다.

커뮤니티에서 숫자를 베껴 와도 좀처럼 맞지 않는 이유가 이것입니다. 사슬의 고리 하나만 물려받고 나머지는 자기 값을 그대로 뒀으니, 실제로 바뀐 것은 맞추려던 그것이 아닙니다.

DPI를 올린다고 쓸모 있는 의미에서 빨라지지 않는 이유이기도 합니다. 같은 손 움직임에 포인터나 시야가 더 가는 것뿐이고, 그것은 감도 슬라이더로도 똑같이 됩니다. DPI 혼자 바꾸는 것은 그 움직임이 얼마나 잘게 쪼개지느냐뿐입니다.

실제로 비교되는 숫자

설정을 옮겨 다녀도 살아남는 값이 하나 있습니다. 한 바퀴를 도는 데 마우스가 가야 하는 거리입니다.

보통 cm/360이라고 적고, 말 그대로 시야를 완전히 한 바퀴 돌리는 동안 손이 지나가는 거리입니다. 물리적 거리이므로 어떤 마우스, 어떤 DPI, 어떤 게임에서도 같은 뜻입니다. cm/360이 같은 두 사람은 설정이 하나도 안 겹쳐도 같은 감각을 씁니다.

자기 값을 구하는 데는 1분과 산수 0이면 됩니다. 마우스를 책상의 무언가에 붙여 두고, 게임 안에서 정확히 한 바퀴를 돌린 뒤, 마우스가 멈춘 자리를 표시하고 그 사이를 재세요. 적어 두세요. 이제 그 숫자가 당신의 설정이고, 그 값을 유지하는 DPI·감도 변경은 거의 느껴지지 않는 변경입니다.

변환이 필요할 때의 산수도 간단합니다. DPI와 게임 감도를 곱한 값이 두 배가 되면 거리는 절반이 됩니다. DPI를 두 배로 올리고 감도를 절반으로 내리면 거리는 제자리입니다 — 조준을 다시 배우지 않고 DPI를 바꾸는 요령의 전부가 이것입니다.

올리거나 내리면 실제로 달라지는 것

속도는 어차피 감도 슬라이더의 몫이니 빼 두면, 진짜 차이가 몇 개 남습니다.

높은 DPI는 움직임을 더 잘게 나눕니다. 마우스가 보고할 수 있는 가장 작은 움직임이 더 작아지니 이론상 더 정밀합니다. 실제로는 손떨림도 의도한 움직임만큼 충실히 보고되고, 아주 높은 설정에서 커서가 들뜬 느낌이라고 하는 사람들이 있는 이유가 정확히 그것입니다.

낮은 DPI는 성긴 단계로 보고합니다. 아주 높은 해상도 화면에서 아주 낮은 설정을 쓰면 포인터가 특정 픽셀에 못 서는 일이 생기는데, 세밀한 작업에서는 문제이고 게임에서는 거의 문제가 아닙니다.

이제 접어도 되는 걱정은 픽셀 스킵입니다. 옛 광학 센서를 추적 한계 너머로 밀었을 때의 실제 제약이었고, 요즘 센서는 손보다 훨씬 빠르게 추적합니다. 어떤 설정을 피하라는 근거로 그것을 드는 글이 있다면 그 글이 낡은 것입니다.

진짜 쓸모 있는 규칙은 「가운데는 논쟁이 없다」입니다. 대략 800에서 1600 사이면 양쪽 끝을 다 피하고, 그 안에서의 선택은 거기에 무엇을 곱하느냐보다 훨씬 덜 중요합니다.

무엇을 하느냐로 정하기

하는 일마다 당기는 방향이 다르고, 정직한 조언은 값이 아니라 범위입니다. 발로란트나 배그처럼 한 발의 정확도가 승부를 가르는 쪽은 낮은 편이 맞고, 오버워치처럼 계속 따라가는 움직임이 많으면 조금 높은 편이 맞으며, 사무용은 화면 크기가 더 크게 작용합니다. 레이저든 로지텍이든 이 범위 이야기는 달라지지 않습니다 — 제조사 차이보다 무엇을 하느냐가 훨씬 크게 작용합니다.

일상적인 데스크톱 작업에서 제약은 화면입니다. 고해상도 화면에서 낮은 DPI에 낮은 포인터 속도면 화면을 가로지르는 데 책상을 끌어야 합니다. 편한 팔 동작 한 번으로 화면을 가로지를 때까지 올리고 거기서 멈추세요. 그 너머에 최적화할 것은 없습니다.

세밀한 그림이나 편집이라면 요점은 정밀도이고 속도가 아닙니다. 데스크톱 설정보다 일부러 낮게 쓰는 사람이 많은데, 느린 포인터가 놓기 쉽기 때문입니다. 태블릿이라면 펜에 자기 설정이 따로 있고 마우스 값은 해당되지 않습니다.

게임이라면 갈리는 것은 종목이 아니라 방식입니다. 크고 빠른 회전에 기대는 조준은 한 바퀴 거리가 짧기를 원하고, 작은 표적을 붙들고 있는 조준은 길기를 원합니다. 둘 다 고른 DPI 주변에서 감도를 조절해 도달하는 것이지, DPI 숫자를 좇아 도달하는 것이 아닙니다.

그리고 경쟁이 걸린 일이라면 최적화보다 일관성입니다. 몇 달 써 온 설정이, 어제 바꾼 더 좋은 설정을 이깁니다.

조준을 잃지 않고 바꾸는 법

DPI를 바꾸면 끔찍한 느낌이 드는 이유는 거의 언제나 거리가 같이 바뀌었기 때문이고, 그건 피할 수 있습니다.

먼저 재세요. 아무것도 건드리기 전에 지금의 cm/360을 구해 두세요. 그게 없으면 되돌릴 기준이 없고, 새 설정이 더 나은지 그냥 다른지도 짐작으로 판단하게 됩니다.

DPI와 감도를 반대 방향으로 함께 바꾸세요. 하나를 두 배로, 다른 하나를 절반으로 하면 거리는 그대로입니다. 바뀌는 것은 단계의 잘기뿐이고, 애초에 조절하려던 것이 그것입니다.

마우스가 실제로 몇으로 설정돼 있는지를 믿음이 아니라 확인으로 아세요. 온보드 프로파일은 잘못 눌리기 쉬운 버튼으로 바뀌고, 지금 들어가 있는 단계가 설정해 둔 그 단계가 아닐 때가 있습니다. 재 보는 데 1분이면 되고 그것으로 끝납니다.

그다음엔 일주일 두세요. 새 설정은 어느 것이든 하루 이틀은 어색합니다. 첫날 저녁에 내린 판단은 좋고 나쁨이 아니라 낯섦에 대한 판단입니다.