마우스 고장 확인 — 마우스인가, 바닥인가, 설정인가

안 눌리는 것보다, 두 번 눌리는 게 증거입니다

두 증상은 증거로서의 무게가 완전히 다릅니다. 갈라서 봐야 합니다.

「가끔 안 눌려요」는 약한 쪽입니다. 손가락과 웹페이지 사이에는 스위치, 기판, 케이블이나 무선, USB 포트, 드라이버, 운영체제의 클릭 처리, 그리고 바쁠 수도 있는 브라우저가 줄지어 있습니다. 눌렀는데 안 나온다는 건 그중 하나가 놓쳤다는 뜻이고, 그 후보에는 「생각보다 얕게 눌렸다」와 「누르는 순간 포인터가 버튼 밖으로 나갔다」도 들어갑니다.

「한 번 눌렀는데 두 번 들어가요」는 강한 쪽이고, 이건 잴 수 있습니다. 검사기는 두 입력 사이의 간격을 기록합니다. 사람의 더블클릭은 100밀리초보다 위에 자리 잡는데, 닳은 스위치의 튐은 한 자리에서 십몇 밀리초 사이에 두 번째를 냅니다. 그만큼 짧으면 누르는 습관으로는 설명이 안 됩니다. 브라우저가 확정할 수 있는 고장이 채터링뿐인 이유가 이것입니다.

휠도 같은 논리입니다. 안 굴러가는 건 휠일 수도 엔코더일 수도 페이지일 수도 있습니다. 열 칸 굴리는 동안 두 칸이 거꾸로 간다면, 아무도 시키지 않은 입력이 나오고 있는 겁니다.

돈 안 드는 순서로 — 바닥, 전원, 설정, 마지막이 스위치

흔한 원인 넷 중 셋은 공짜로 지울 수 있습니다. 싼 것부터 걷어내세요.

먼저 바닥입니다. 광학·레이저 센서는 표면의 무늬를 읽습니다. 유리, 광택 나는 상판, 새까맣고 균일한 책상, 닳은 마우스패드는 전부 읽을 게 없어집니다. 다른 책상에서도 커서가 튀면 센서 쪽 이야기지만, 종이 한 장 깔았더니 멎는다면 처음부터 아니었던 겁니다.

다음은 전원입니다. 배터리가 약해진 무선 마우스는 한 번에 죽지 않고 흘립니다. 그 느낌이 스위치 불량과 거의 같습니다. 배터리를 갈거나 유선으로 꽂은 다음, 같은 방법으로 한 번 더 확인하고 나서 결론을 내세요. 유선이어도 전원 없는 허브나 앞면 포트에서는 같은 일이 납니다.

다음은 설정입니다. 운영체제는 더블클릭 간격과 포인터 가속을 따로 갖고 있고, 프로그램마다 다른 설정이 얹히기도 합니다. 특정 프로그램 안에서만 다르게 굴면 그건 하드웨어 이야기가 아닙니다.

스위치는 마지막입니다. 공짜로 지울 수 있는 걸 다 지운 뒤에 남는 것이, 실제로 닳는 부품입니다.

각 검사가 실제로 끝내 주는 질문

검사마다 잘 답하는 질문이 하나씩이고 나머지에 대해서는 아무 말도 하지 않습니다. 증상에 맞는 걸 고르는 게 사실 일의 절반입니다.

버튼·휠 검사는 각 입력이 페이지까지 도착하는지를 끝냅니다. 많은 프로그램이 안 쓰는 옆 버튼도 포함되니, 어느새 안 누르게 된 죽은 버튼을 찾는 가장 싼 방법이 여기입니다. 더블클릭 검사는 채터링 질문을 끝냅니다. 판정만 던지는 게 아니라 연속된 입력의 간격을 그대로 보여 주기 때문입니다. 클릭 횟수 측정 자체는 하드웨어에 대해 아무 말도 안 하지만, 한쪽 버튼만 횟수가 무너지고 다른 쪽은 멀쩡하면 그 좌우 차이는 단서가 됩니다. 스크롤 검사는 방향과 칸 크기의 고르기를 끝내고, 휠 엔코더의 마모는 여기서 제일 먼저 드러납니다. 폴링 표시는 움직이는 동안 입력이 얼마나 자주 오는지를, 에임 과제는 빠르게 움직일 때 추적이 버티는지를 봅니다 — 천천히 조심스럽게 시험하면 숨는 부류입니다.

반대로 어느 것도 끝내지 못하는 것: 센서 DPI, 하드웨어가 보는 진짜 리포트 레이트, 배터리 건강, 내부 마모. 전부 브라우저보다 아래층에 있고, 그것까지 단정하는 페이지는 측정이 아니라 추측을 하고 있는 겁니다.

고장처럼 보이는데 고장이 아닌 넷

수리 창구까지 오는 상담의 상당수가 이 넷 중 하나이고, 넷 다 공짜로 확인됩니다.

바닥 — 앞에서 말한 그대로이고 「커서가 튄다」의 가장 큰 원인입니다. 마우스가 아니라 책상을 따라다니는 게 구별법입니다.

포트와 허브. 전원 없는 허브는 꽂힌 것들끼리 전류를 나눠 쓰는데 마우스는 대개 뒷순위입니다. 케이블을 본체 뒷면 포트에 직접 꽂아 보는 건 2초면 되고, 들쭉날쭉한 증상의 꽤 많은 몫이 여기서 끝납니다.

운영체제의 더블클릭 속도. 느리게 잡혀 있으면 그냥 빠르게 두 번 누른 걸 시스템이 더블클릭으로 묶습니다. 하드웨어는 멀쩡하고 브라우저 검사에도 아무것도 안 뜹니다 — 페이지가 보기에는 이상한 일이 일어나지 않았으니까요.

쥐는 자리. 버튼에는 지렛대와 눌림 거리가 있어서 경첩 쪽을 누를수록 힘이 더 듭니다. 「가끔 안 먹는데」 앞쪽을 누르면 늘 먹는다면, 그건 고장이 아니라 모양 이야기입니다.

닳은 스위치와 그냥 더러운 스위치

증상은 똑같이 나오는데, 청소를 해 볼 값어치가 있는지가 여기서 갈립니다.

오염은 갑자기 시작해서 그대로 유지되는 편입니다. 하루 이틀 안에 나타나고, 한쪽 버튼에만 생기고, 일직선으로 나빠지지는 않습니다. 마모는 반대로 슬금슬금 시작해 가속합니다. 일주일에 한 번이던 채터링이 하루에 한 번이 되고 몇 달 만에 상시가 됩니다. 언제 시작됐는지 기억나고 그게 갑작스러웠다면 오염 쪽에 걸어 볼 만합니다.

열과 누르는 힘도 쓸 만한 탐침입니다. 한참 쓰고 본체가 데워진 뒤에 눈에 띄게 달라지거나, 세게 누를 때만 나오고 살짝 누르면 안 나온다면, 위에 얹힌 무언가가 아니라 접점 자체의 마모를 가리킵니다.

「나중」만 재지 말고 「먼저」도 재세요. 더블클릭 검사를 돌려서 정한 횟수 중 몇 번이 이상했는지와 간격을 적어 둡니다. 그다음 하려던 조치를 합니다. 그리고 똑같은 횟수로 한 번 더 돌립니다. 「나아진 것 같다」는 증거가 아닙니다. 같은 방법으로 잰 두 숫자가 증거입니다.

바꾸라고 말해도 되는 지점

몇만 클릭, 몇 년 같은 선은 없습니다. 클릭 수나 연수로 단정하는 페이지는 찍는 겁니다. 정할 수 있는 건 내 사용에 비춰 어떤가뿐입니다.

실제 판단 재료는 그 증상이 일을 축내고 있느냐입니다. 2주에 한 번 나는 채터링은 성가신 정도로 끝납니다. 드래그 중이나 범위 선택 중에 나는 것(놓은 것으로 처리되면 잃을 게 있는 자리에서 나는 것)은 이미 마우스값보다 비싸게 굴고 있습니다.

뜯기 전에 보증부터 확인하세요. 조건은 제조사·지역·구입 경로마다 다르고, 껍데기를 여는 순간 끝나는 게 보통입니다. 숫자를 들고 가면 좋습니다 — 두 입력 사이가 11밀리초였다는 화면이 「가끔 더블클릭돼요」보다 잘 통하고, 상대가 누구든 같은 뜻이 됩니다.

보증이 끝났고 원인이 스위치 하나라면, 그 스위치만 갈아 끼우는 건 흔히 하는 수리이고 성공률도 현실적입니다. 다만 납땜입니다. 안 하기로 정하는 건 겁이 나서가 아니라 부품값과 품을 저울에 올린 타당한 판단입니다.